[tuto peinture]Vite fait ... Bien fait

Pour qui, pourquoi ?


Ce tutorial s’adresse à des peintres ayant un niveau correct, sachant faire un dégradé et obtenir de belles figurines, mais ayant un rendement trop lent pour espérer un jour jouer avec une armée entièrement peinte et ne pouvant pas se résigner au bon vieux brossage à sec.
On peut obtenir un résultat satisfaisant en un temps acceptable en adoptant une ligne de conduite simple et en abandonnant certaines exigences techniques. Cela nécessite une bonne connaissance des notions importantes comme le choix des couleurs, le placement des lumières ou la mise en valeur de points focaux sur sa pièce.
Le but de ce tutorial est que vous réussissiez à peindre une figurine de troupe en 3 ou 4 heures et un personnage en 5, tout en ayant quelque chose d’impressionnant à 20 cm de distance.

(Quelques exemples : gardes d’alahan (4heures par figurines), groupe de dirz (entre 4 et 5 heures (sauf le dasyatis bien sur ), nouveau sykho (5heures)).







Qu’est ce qui est important ?

Il va falloir faire le tri de ce qui est important pour le visuel de votre figurine et ce que l’on peut sacrifier.

Ce qu’il faut garder :
- les notions de placement de lumière.
- un schéma harmonieux.
- l’ambiance qui découle de ces deux points.
- un point focal mieux travailler que le reste, en général le visage.

Ce qu’il faut oublier
-des jolis dégradés.
-une finition trop propre

Ce qu’il faut accentuer :
-le contraste général.
-la vitesse d’exécution.
-les techniques utilisant des peintures très mouillées (lavis, dégradés dans le frais.)

Vos figurines ne seront en aucun cas des pièces de concours, mais elles doivent être impressionnantes sur une table de jeu, donc à plus de 20cm.
Il faut donc avoir un contraste fort, ne pas hésiter à aller au blanc sur les métaux NMM, même si c’est fait un peu maladroitement.
Comme la qualité technique ne sera pas au rendez vous, il faut absolument que la qualité « artistique » y soit. J’insiste encore une fois sur un placement judicieux des lumières et sur un très bon schéma de couleur.
La pratique d’un geste rapide peut aussi vous permettre de gagner une « picturalité » qui compense le manque de fondu et ajoute de la sensibilité à vos pièces (et ça c’est un gain aussi pour des figurines peintes à un meilleur niveau.)
Enfin, les techniques comme les lavis ou plus particulièrement les dégradés « dans le frais » sont très pratiques pour obtenir quelque chose de fondu en un minimum de temps et d’effort à condition de les maîtriser un minimum.

Avant tout, réfléchissez donc bien à votre schéma de couleur et à la façon dont vous allez traiter votre figurine, si vous gardez en tête vos couleurs et votre méthode, vous perdrez moins de temps pendant la peinture.

Tutorial : un Sykho en 5 heures.


Montage et sous-couche.

Rien de bien sorcier, comme d’habitude, tigeage, ébarbage.
Sous-couche blanche (important, le blanc va permettre de travailler plus vite, avec des peintures plus transparentes. La sous-couche noire est à exclure).
J’ai tendance à travailler tout monté, à moins qu’une pièce empêche vraiment la peinture du reste. (Ce qui, dans le cas de sykho , a été une erreur. ).



Les grandes surfaces.

La partie la plus rigolote. On va pouvoir faire joujou avec l’eau comme quand on était petit.
Dans le cas de Sykho, je veux que sa robe parte d’un vert pale style chirurgien dentiste pour aller à un brun jaune.
J’applique mes deux couleurs de base (un vert pâle pour le haut et un vert plus foncé pour le bas).
Je les applique très humides, et très vite et les mélange l’une dans l’autre pour faire le dégradé entre les deux.
Je passe ensuite un lavis plus foncé pour placer les ombres (disons vert camo allemand pour le haut et un brun pour le bas, brun camo moyen par exemple).
Je rattrape sommairement les zones vertes pales qui doivent restée claires et sur lequel le lavis foncé a bavé.
Alors que le lavis brun n’est pas encore sec j’attaque le bas de la robe à « l’uniforme japonais » (un jaune verdâtre très pratique) et profite de l’humidité du brun pour le dégrader sans perdre de temps.
La robe est presque finie, on peut faire le dernier éclaircissement. (Vert pale+blanc pour le haut, jaune désert + blanc pour le bas.). Il peut être fait en un seul passage, il suffit de gérer la dilution selon le niveau d’éclaircissement de la zone qu’on travaille. (Couleur pure là où ça prend le plus la lumière, couleur diluée là où elle arrive moins.)






Accessoires de la robe.

Tant qu’à être sur la robe autant tout faire.
Les sangles sont basées en brun camo moyen, éclaircies en deux fois, en rajoutant à chaque fois un peu de rotting flesh.
Les métaux (boutons, boucles et contours de la gemme) sont basés en gris sombre et éclaircis en deux fois (gris neutre et éclat blanc pur)



Le visage et la gemme (point focal)

Normalement, le point focal est le visage, mais dans ce cas, entre le chapeau et le masque il n’apparaît pas beaucoup. Donc la gemme sera aussi un point focal.
Le visage est basé avec un lavis bleu Sali foncé et éclairci en rotting flesh et mucous white (ikore). Les yeux reçoivent une base de turquoise + blanc puis blanc.
La gemme reçoit un peu plus d’attention que le reste, elle est traitée avec du turquoise et du blanc.
Les tuyaux qui partent du nez sont traités avec les mêmes couleurs que la gemme et vont aussi au blanc pur.




Larges zones métalliques.

On peut voir que la bannière n’est plus sur la photo… et oui, même si elle ne gênait pas trop pour la peinture, son point d’attache trop fin a fini par lâcher pendant les manipulations… je la recollerai donc au moment de la peindre.

Les grandes zones métalliques comme le dispositif dans le dos de notre bon docteur ne peuvent pas être traitées si simplement que les boucles ou autres petits détails.
Mais ce n’est pas compliqué d’avoir un effet efficace.
Une base gris sombre est appliquée sur tout le dos et est éclaircie en 3 étapes (gris neutre, fortress grey et enfin éclat blanc). Les éclaircissements peuvent êtres placés avec des petits coups de pinceaux qui donnent un effet plus usé au métal.
Enfin, deux lavis donnent le côté rouillé et étrange du métal dirz : un scorshed brown pour la rouille autour des boulons, aux intersections et pour les coulures, et un lavis uniforme japonais sur des zones limitées pour varier la couleur du métal.
Ne perdez pas de vue que le but est de travailler vite, pas d’être super précis ou fondu.

La lame du bras, et plus tard le bâton, seront traités de la même façon.

Le bas du dispositif en forme de queue de scorpion est quant à lui fait avec des couleurs os et des verts, comme si la queue mécanique devenait organique.




La sacoche :

Mêmes principes que pour le restes, les metaux sont traités comme pour le dispositif dorsal, mais sans les lavis uniforme japonais et le lavis brun est très dilué pour ne pas trop assombrir son aspect.
Le cuir noir est travaillé en 3 ou 4 couches en montant jusqu'à un gris clair pour qu’il soit bien contrasté et lisible.



Le dragounet.

A nouveau on va pouvoir utiliser de la peinture très diluée pour faire les variations de couleurs.
Des chaires rosées, des verts et des violets sont ainsi mélangés dans le frais. Puis tous sont éclaircis vers la même couleur, une chaire blafarde presque blanche (mucous white Ikore). Pour que la tête se découpe mieux sur la chaire, je la fait cette fois en noir, avec la langue turquoise pour rappeler la gemme. Cela fait environs 4 heures que j’ai attaqué la figurine.



La banniére.

A ce stade du travail, vous auriez finit une figurine normale, mais il reste la bannière dorsale, ce qui vas nous allonger le temps de peinture d’une heure environs.
Les métaux sont traités exactement comme le dispositif dorsal.
La bannière en elle-même reçoit une couleur parcheminée bien mouillée et je pose tout de suite les ombres en violet dedans, en dégradant sommairement grâce a l’humidité.
Je pose aussi des variations uniforme japonais (magique cette couleur je vous dit.), toujours dans le frais, et je commence a éclaircir dans la peinture encore humide.
Reste le motif de la bannière qui est fait en très peu de temps. Il a une couleur bizarre qui mélange le violet des ombres de la bannière au vert de la robe de chirurgien. Vu la fin proche du temps imparti, les dégradés sont encore plus indigents que pour le reste, mais le contraste un peu poussé des éclaircissements rattrapera le visuel général.




Et voila, nous avons une figurine largement au dessous du standard d’un peintre, mais c’est bien assé pour une très belle figurine de jeu.




Manumilitari
Team Toulouse